Skupina tub, trúbok a saxofónov hrala, keď sa osamelý, široko sa usmievajúci opilec kolísal k kvílivým rohom. Nechýbali balóny, stánky s pukancami a predavači pražených arašidov. Deti na skútroch sa predierali davom, prenasledované vychudnutým, žvatlajúcim chrapúňom. Dospievajúce dievčatá medzi sebou tancovali, zatiaľ čo mladí muži popíjali micheladas – pivo obohatené limetkou, soľou a čili.
Bolo 20:00. v nedeľu vo Valle de Bravo a takmer každý úsek lavičky, tehlovej steny alebo kamenného schodu bol vyhlásený za nárok. Boli tam rodiny, páry, deti a psy, ktorí počúvali hudbu pod jaseňmi, africkými tulipánmi a žakarandami na listnatom centrálnom námestí mesta.
V noci, ako je táto, sa Valle de Bravo – komunita pri jazere s 57 000 obyvateľmi v borovicami pokrytých kopcoch dve hodiny západne od Mexico City – cíti takmer ako malé mesto v Mexiku. Ale od roku 1971, keď to jedno z najznámejších protikultúrnych podujatí Latinskej Ameriky – festival Rock y Ruedas de Avandaro s vôňou marihuany, často nazývaný Woodstock of Mexico – zapísalo na mapu, mesto stojí oddelene.
Hoci táto atmosféra malého mesta stále existuje, Valle de Bravo sa v posledných rokoch premenilo na kozmopolitné víkendové útočisko pre elitu Mexico City – korporátnych náčelníkov, celebrít a nečinných zbohatlíkov – ktorí do skalnatých útesov, ktoré lemujú, vytesali moderné vily s ostrými hranami. breh jazera. Tak, ako sa do Hamptons cez letné víkendy hrnú zámožní Newyorčania, bohatí obyvatelia hlavného mesta sa schádzajú do Valle de Bravo, priťahovaní jeho prírodnými krásami, šarmom starého sveta a pozoruhodnými náboženskými pamiatkami.
Hoci prichádzajú z mesta uniknúť, prinášajú so sebou aj prvky mesta. Hlavný ťah mesta, Joaquin Arcadio Pagaza, je lemovaný stálicami bohatého mestského života: kaviarňami podávajúcimi espresso, umeleckými galériami, luxusnými obchodmi s domácimi potrebami, trendovými barmi a reštauráciami s bielymi obrusmi. V meste, kde je najvyššou budovou, ktorá nie je kostolom, trojposchodové kníhkupectvo, kde terakotové dlaždice zdobia takmer každú strechu a štvorkolky sú bežným spôsobom prepravy, to znamená, že Valle de Bravo sú dve mestá v jednom. kedysi mestský a rustikálny.
V pondelok, keď som prišiel do hlavnej mestskej turistickej kancelárie, bola mestská samospráva zatvorená kvôli niečomu, čo vyzeralo ako pracovný spor, a brány budovy boli zatvorené reťazami. Vonku dobre oblečení pracovníci turistickej kancelárie využívali deň voľna, aby natreli exteriér budovy. Prišiel som po radu o miestach, ktoré by som mohol navštíviť v blízkom vidieku, a všimli si, že vonku stojím zmätene. Zamestnanci, nadšení z výhovorky, aby sa vo všedné popoludnie vydali na ľahkú jazdu, odložili kefy a naložili sa do červeného hasičského Volkswagenu zo 70. rokov, ktorý patril zamestnancovi Oscarovi. Zrazu som mal k dispozícii množstvo sprievodcov.
Čoskoro som sa spolu s mojimi novými spoločníkmi na cestách – Oscarom, Pepem, Jose Luisom a Evou – predieral popri cestných stánkoch s čerstvými rezanými kvetmi, ovocnými šťavami a borovicovým nábytkom, keď sme stúpali na dlhý kopec, ktorý vedie z mesta na východ. Z tohto hľadiska vyzerala týčiace sa katedrála Valle de Bravo maličká a jazero Avandaro, veľká umelá nádrž, ktorá dodáva vodu do Mexico City, nadobudlo nový rozmer – vyzeralo niekoľkonásobne väčšie, ako malo zo svojho brehu.
V prírodnej rezervácii Monte Alto Oscar odbočil z hlavnej cesty na úzku prašnú cestu vysadenú bambusmi a banánovníkmi. Keď cez okná chrlil prach, kašľali sme a smiali sa. Všetko je to súčasť dobrodružstva, zamračila sa Eva, keď Oscar spustil tanečnú zmes a mihotal sa za volantom.
Po polhodine prašnej jazdy sme dorazili do cieľa: do lesklej bielej stúpy obklopenej jasnými základnými farbami tibetských modlitebných vlajok. Chrám, vysvätený v decembri tibetským kultúrnym združením Garuda Mexico, je najvyšší na západnej pologuli, tvrdili moji sprievodcovia. Medzi miestnymi obyvateľmi je to bod hrdosti – aj keď sa zdali byť zmätení, keď sa ich opýtali, prečo bol postavený práve tu, na neoznačenej, agáve lemovanej poľnej ceste, obklopenej kilometrami borovicových lesov, ďaleko od pravdepodobných návštevníkov. Napriek tomu stáli v úžase z posvätnej stavby s jej ostro bielymi schodmi, zložitou a pestrofarebnou markízou a zlatým Budhom v korune. Je to veľmi pokojné miesto, vyhlásila Eva, sama katolíčka. Súhlasil som. Najviac ma však zaujala záhadne vzdialená poloha chrámu.
Váţené kostoly
Nasledujúci deň Eva trvala na návšteve najstaršieho kostola vo Valle de Bravo, Templo de Santa Maria Ahuacatlan zo 17. storočia. Jaskynný kostol s drevenými trámami je domovom Čierneho Krista, sochy ukrižovania, o ktorej sa hovorí, že zázračne prežila požiar z koloniálnej éry, ktorá sa objavila nezranená, ale zatemnená. Nad sochou, ktorá je teraz obalená v skle a obklopená plastovými kvetmi, je žiarivo modrá, žltá a oranžová vitrážová mozaika letiaceho vtáka. Steny v priľahlej kaplnke sú posiate žltnúcimi fotografiami, zapletenými prameňmi vlasov, detskými kresbami ceruzou a stovkami malých kovových kúziel, nazývaných milagros, previazaných červenou stuhou. Kostol, vysvetlila Eva, je pútnickým miestom pre katolíkov z celého regiónu, ktorí sem cestujú, aby uložili obety a modlili sa za zázraky.
nbc olympiáda rozvrh gymnastika
Ďalšia náboženská destinácia, Centro de Espiritualidad Carmel Maranatha, nie celkom štyri míle od mesta, je ešte pozoruhodnejšia. Tento karmelitánsky svätostánok bol postavený v 70. rokoch 20. storočia a jeho areál zdobia fontány, kvety a náboženské sochy zozbierané z celého sveta.
Každá z troch hlavných kaplniek Maranatha by mohla byť samostatným múzeom súčasného náboženského umenia s prepracovanými dielami z farebného skla, zdobenými vyrezávanými reliéfmi a žiarivými obrazmi Panny Márie Guadalupskej. V obchode so suvenírmi a kníhkupectve v komplexe predávajú mníšky z neďalekého kláštora domáce limoncello, anízový likér a rompope, charakteristický mexický vaječný likér.
Krása v motýľoch
Ale Valle de Bravo je rovnako svetským ihriskom ako duchovným centrom. Dokonca aj v zamračené víkendové popoludnie bolo jeho jazero posiate bielymi plachtami a lemované búrlivými chodníkmi pretekárskych motorových člnov. Pre tých, ktorí nemajú súkromné prístavy a luxusné jachty, sú tu požičovne kajakov a malých plachetníc. Pre zvyšok je tu Yate Cristal, starnúci trajekt s dobre zásobeným barom. Za približne 4,50 dolára si cestujúci môžu užiť polkruhovú plavbu okolo jazera s dunivým diskotékovým soundtrackom a nádherným výhľadom na nábrežie. Trajekt je tiež najlepšou vyhliadkou, z ktorej môžete vidieť mrakodrapový skalný útes nazývaný La Peña, ktorý sa týči vysoko nad tenisovými kurtmi a bazénmi v štvrti Malibu pod ním.
S týmito zábleskami lesku kontrastuje okolitá krajina, ktorú si so svojimi nahrubo vyfrézovanými drevenými chatkami, veľkým nebom a dokorán otvorenými pastvinami možno v lete pomýliť s Montanou. Dva dni po našej návšteve stúpy mi mala banda turistickej kancelárie ešte niečo ukázať. Keď sme sa vinuli po vidieckej ceste 134, Oscar dupol na brzdy a rozsvietil výstražné svetlá. V očakávaní nehody som namiesto toho našiel auto náhle pohltené oblakom motýľov monarchov. Každú jeseň migrujú tisíce panovníkov z juhovýchodnej Kanady a východných Spojených štátov do Santuario de la Mariposa Monarca, ku ktorému sme sa blížili, kde zostávajú od novembra do začiatku marca.
Neďaleko vchodu do svätyne zatiahol Oscar na kraj cesty pri miestnej farme ejido – komunálnej farme – ktorá vedie na koni k neďalekému prírodnému prameňu, ktorý slúži ako napájadlo motýľov. Tam panovníci pokryli ihličím pokrytú zem kobercom a nad hlavou sa hmýrili oblohou. Ich členité, jasne oranžové a čierne krídla mi pripomenuli mozaiky z farebného skla v Templo de Santa Maria Ahuacatlan. A v dohľade nebola žiadna vrčiaca štvorkolka ani stroj na espresso.
Ak pôjdeš ty
čo je oblasť zálivu
DOSTANETE SA TAM: Z autobusovej stanice Terminal Poniente v Mexico City odchádza Autobuses Mexico-Toluca, Zinacantepec y Ramales (tri hodiny, 113 pesos alebo približne 8,40 USD) približne raz za hodinu od skorého rána do neskorého popoludnia. Pre scénickú jazdu požiadajte o trasu Los Saucos, ktorá vedie po diaľnici 134.
KDE STRAVOVAŤ: El Paraiso – priamo oproti prístavisku trajektov na Calle Fray Gregorio Jimenez de la Cuenca ponúka miestneho pstruha dúhového (7 dolárov) s jedným z najlepších výhľadov v meste. Príďte na skorú večeru a sledujte západ slnka nad jazerom zo strešnej terasy reštaurácie. Ciento Once — Calzada de Santa Maria 111; ponúka domáci chlieb, celý rad tapas a malý výber predjedál vrátane steakov z tuniaka a arrachera (grilované hovädzie mäso) na príjemnej zadnej palube. Los Helechos — Joaquin Arcadio Pagaza č. 200, je skvelý na raňajky; Za 4,50 dolára si kúpite vynikajúce chilaquiles (prúžky vyprážaných kukuričných tortíl, kúpaných v omáčke) alebo huevos rancheros s jednou z tucta druhov čerstvej ovocnej šťavy a silnou šálkou café Americano.
KDE ZOSTAŤ: Mnoho hotelov vo Valle de Bravo znižuje počas týždňa ceny až o 40 percent. Uvedené ceny sú za víkendy. Hotel Casanueva — Villagran 100; 011-52-726-262-17-66; izby od 90 dolárov; rezervujte si jeden z veľkých apartmánov plných umenia. El Santuario – Colorines Road, San Gaspar; 011-52-726-262-91-00; www.elsantuario.com ; izby od 350 dolárov; je asi 20 minút mimo mesta; má bazén s nekonečným okrajom, vlastné kúpele a nádherný výhľad na jazero.
KDE NAKUPOVAŤ: Artesanias La Estrella – Calle San Vicente 4-B; 011-52-726-262-47-17; predáva predovšetkým kvalitné mexické remeselné výrobky vrátane catrinas (elegantné, keramické figúrky Dňa mŕtvych) a lisované plechové zrkadlá. Mercado de Artesanias — v Juarez a Penuelas; veľký, dvojposchodový obchod má veľký výber miestnych remeselných výrobkov, ako je ocoxal (koše vyrobené z tkaných borovicových ihiel), spolu s regionálnymi remeslami, ako je keramika z talavery.
ČO ROBIŤ: Navštívte obecný prístav a prenajmite si súkromnú loď a vodiča za 37 dolárov na hodinu. Alebo si vezmite jeden z dvoch kolektívov – Yate Cristal (011-52-726-262-25-53) a Yate Fiesta Valle (011-52-726-262-05-58), z ktorých každý odchádza trikrát alebo štyrikrát denne v sobotu a nedeľu (4,50 USD). Môžete si zavolať Joseho Francisca Bernala, miestneho sprievodcu známeho ako Pepe (011-52-1-722-391-90-87; pp_bernal98c@hotmail.com ), navštíviť pamiatky mimo mesta, ako je Monarch Butterfly Sanctuary, rezervácia Monte Alto alebo pstruhové farmy v Los Saucos; 75 – 150 USD na päť až šesť hodín vrátane vodiča.
